140 replies to this topic

[Nemezis]

Итак, проблема появилась 2 дня назад. Opel Kadett, двигатель C16NZ. Заехал по дороге в магазин, ушел минут на 30. Пришел, пытаюсь запуститься а движка не запускается. Топливный насос жужжит, стартер крутит отлично, аккум в норме. Поворачиваю ключ, а двигатель не схватывает. Есть какие-то попытки, но никак. Работа газом ни к чему не приводит. На 3-ей попытке вроде как завелся но заглох. В результате завелся с 5-й попытки, причем запуск прошел сразу, как обычно это бывает. Заглушил. Завожусь опять - все в порядке как будто ничего и не было. Весь день потом ездил нормально, много раз двигатель без проблем запускался.
На следующий день, приехал с работы домой, зашел минут на 20, потом собрался ехать в гараж. Возникла такая же проблема. первые 2 раза пытался двигатель как-бы схватывает но не запускается. На четвертый еле схватывает, заводится но глохнет. На пятый раз заводится как ни в чем не бывало. Потом заводится с пол оборота. Специально ездил целый час. Глушил, стоял по 5-10 минут и великолепно заводился. Коды ошибок не выпадают. Запустил тест двигла, выдает только код 12 что означает начало теста и больше ничего.
Помогите советом, из-за чего такая проблема может быть? Самое главное, что дефект плавующий, если бы это было постоянно, то можно было бы показать мастерам, а так... приедешь а она как на зло будет нормально заводиться.
Да... еще. Недавно менял ремень грм. Потек сальник распредвала, потек правда очень слабо, но решил не дожидаться фонтанов. Ремень в принципе не сильно в масле был, но тем не менее решил не рисковать. Мастер сальник заменил без снятия крышки распредвала. Может ли вышеуказанная проблема возникнуть из-за того что он что-то напортачил при настройке и установке ремня ГРМ?

[*soulburner*]

Проверь свечные провода. Особенно на концах соединения с трамблером. При протекающих сальниках там имеет тенденцию скапливаться масло. Возможно, у тебя все контактные клеммы проводов в масле.

Еще, как вариант - излишки масла внутри трамблера. Мешают контакту. Если крышка трамблера в легком доступе - можно ее снять и почистить бегунок и контакты.

[Nemezis]

Проверь свечные провода. Особенно на концах соединения с трамблером. При протекающих сальниках там имеет тенденцию скапливаться масло. Возможно, у тебя все контактные клеммы проводов в масле.

Еще, как вариант - излишки масла внутри трамблера. Мешают контакту. Если крышка трамблера в легком доступе - можно ее снять и почистить бегунок и контакты.

Там сальник потек ремня ГРМ. Он в противоположной стороне.
Но теме не менее откручу крышку трамблера - проверю. Кстати может быть дело в самой крышке... или в ней и коммутаторе трамблера...

[GeX]

У меня была похожая проблема.
Оказалось сдох какой то блок в системе сигнализации.
Поле замены проблема исчезла.

[*soulburner*]

Там сальник потек ремня ГРМ. Он в противоположной стороне.
Но теме не менее откручу крышку трамблера - проверю. Кстати может быть дело в самой крышке... или в ней и коммутаторе трамблера...

Ну, логично предположить, что если настал кирдык переднему сальнику распредвала, то и тот, что у трамблера - тоже не в лучшем состоянии

[Nemezis]

Ну, логично предположить, что если настал кирдык переднему сальнику распредвала, то и тот, что у трамблера - тоже не в лучшем состоянии

Дело в том что недавно менял маслосъемные колпачки и сальники все менялись. Тот что на ГРМ оказался бракованный в результате ремень 400 р. сальник 120 р и работа 600 р.
Все покупал в магазине Мой Опель. Раньше там брака не попадалось

[Gosha]

Автор, посмотри провод массы с двигателя. Такой толстенный, двигатель и кузов соединяет.
Может открутился. Хотя вряд-ли, стартёр бы не крутил...
Остаётся только по-схеме всю низковольтную часть системы зажигания проверять, на наличие нормальных соединений.
Разъём от коммутатора подёргай. Сам блок коммутатора подкрути. Может быть, плохой контакт корпуса с массой.
Релюшки, я думаю там есть. Поменяй местами однотипные.
И правильно тут чел написал, вполне возможно сигнализация мутит. Если там есть противоугонная блокировка. Вполне распостранённая весч. Найди релюху от сигнализации, которая цепь зажигания размыкает. Обычно её под торпеду пихают. Видимо она в колодке болтается.
:-)
Вообщем, тут только поиск...
У меня помнится, в копейке плавающий коротыш был. Так в дверной стойке, в плафоне, клемма слезла. И на корпус задевала.
Замучился предохрюки менять.
:-)
Нашёл только методом разобщения цепей. Провода от этого предохрюка отрезал. Смотрел что будет.
:-)
Проводов нарезал!...

[glebka]

коммутатор или сигналка мозги ....

[BMX]

Топливный насос жужжит,

А может с давление топлива что нить?такое ведь бывает при работающем насосе.

[Gosha]

Автор, хоть это и совсем уже экзотика - вакумник посмотри...
Как его проверять знаешь?
Посмотри трубку, которая от вакумника до впускного коллектора. Твой мастер мог её задеть...
Или в самом вакумнике клапан зависает. Поэтому только с пятого раза и пускается двигатель.
Попробуй, пред запуском и в поцессе запуска педалькой тормоза поиграть.

[AHTuXPuCT]

А может с давление топлива что нить?такое ведь бывает при работающем насосе.

+1, особенно учитывая схожесть удачных запусков по количеству попыток. А жужжание насоса не есть показатель нормального поступления топлива в цилиндры.

[Nemezis]

+1, особенно учитывая схожесть удачных запусков по количеству попыток. А жужжание насоса не есть показатель нормального поступления топлива в цилиндры.

Если бы насос не справлялся с подачей топлива, то машина бы сама по себе вообще плохо бы ездила. Проверял прием, разгон отличный. Не дергается. В общем в этом плане все нормально.

[AHTuXPuCT]

Если я правильно помню то этот движок моноинжектор, значит насос перед стартом должен создать определенное давление, когда движок запущен ему уже не требуется создавать такое давление. Короче проверяй работу насоса и датчики, имхо. (Если конечно не попутал движок, но на карбюраторе все проверяется еще проще и быстрее)

[*soulburner*]

Давление топлива в инжекторной системе - постоянное. Что, в момент запуска, что в рабочем режиме.

Топливный насос качает остервенело топливо, а перепускной клапан излишки давления сливает в обратку. И характеристики этого клапана не меняются. Обычно насос может накачать около 4 АТМ, в то время как клапан поддерживает давление около 2 АТМ.

[Nemezis]

Автор, хоть это и совсем уже экзотика - вакумник посмотри...
Как его проверять знаешь?
Посмотри трубку, которая от вакумника до впускного коллектора. Твой мастер мог её задеть...
Или в самом вакумнике клапан зависает. Поэтому только с пятого раза и пускается двигатель.
Попробуй, пред запуском и в поцессе запуска педалькой тормоза поиграть.

Именно это и произошло. Ослаб хомут, и патрубок отвалился. Пределал все обратно.
Собсно вопрос, чем это грозит двигателю, не сосал ли он неочищенный воздух

[Gosha]

Именно это и произошло. Ослаб хомут, и патрубок отвалился. Пределал все обратно.
Собсно вопрос, чем это грозит двигателю, не сосал ли он неочищенный воздух

Остынь. Всё нормально.
Воздух во впускной коллектор попадал. Это за карбюратором.
Если что и насосало - сгорит в цилиндрах. Остальное маслом смоет.
:-)

[Nemezis]

Итак. Проблема с запуском решилась. Поменял датчик температуры.
Тупил. Иногда на горячую говорил что двигатель холодный а следовательно инжектор готовил соответствующую смесь.

Пошла другая. Холостой ход.

На холодную холостой как на прогреве. 1200-1400.
Но он потом не падает. Так и остается.
Помогает только перезапуск двигателя. Еще заметил странное увеличение расхода топлива, даже когда еду в оптимальном режиме без остановок. - более 10 л/100 км.
Кто, что посоветует?
Где искать?
Есть подозрение на лямбда зонд. Как это проверить перед покупкой, ибо стоит он не дешево, около 1500 р.

Там по сути 3 варианта, лямбда зонд (тут в его пользу гворит резкое увеличение расхода. У меня летом 6-7 по трассе, зимой не более 8-9), регулятор холостого хода (он слава богу подходит от нивы), и потенциометр дроссельной заслонки (но он наименее вероятен, так как во первых недавно был менян, а во вторых выходит из строя резко, полностью и навсегда)

[glebka]

рхх сначала проверяй...
ну посмотреть бы что датчик на мозги кажет.

[ТРУъ_МЭН]

Итак. Проблема с запуском решилась. Поменял датчик температуры.
Тупил. Иногда на горячую говорил что двигатель холодный а следовательно инжектор готовил соответствующую смесь.

Пошла другая. Холостой ход.

На холодную холостой как на прогреве. 1200-1400.
Но он потом не падает. Так и остается.
Помогает только перезапуск двигателя. Еще заметил странное увеличение расхода топлива, даже когда еду в оптимальном режиме без остановок. - более 10 л/100 км.
Кто, что посоветует?
Где искать?
Есть подозрение на лямбда зонд. Как это проверить перед покупкой, ибо стоит он не дешево, около 1500 р.

Там по сути 3 варианта, лямбда зонд (тут в его пользу гворит резкое увеличение расхода. У меня летом 6-7 по трассе, зимой не более 8-9), регулятор холостого хода (он слава богу подходит от нивы), и потенциометр дроссельной заслонки (но он наименее вероятен, так как во первых недавно был менян, а во вторых выходит из строя резко, полностью и навсегда)

если лямбда сдохшая, мотроник пашет по аварийной схеме, и дает обогащенную смесь, чтоб двиг не сгорел, проверяется наличем кода ошибки лямбды в режиме просмотра ошибок. manual http://opel-ascona.j...iagmotronik.htm наверняка можно сказать проверив показания лямбды осцилографом

лямбда дохнет через несколько тыщ если двиг начал кушать масло (убивает сразу), сначла надо проверять исправность ШПГ и ГРМ, и уже потом работы инжектора\моновпрыска, без первого второе бессмысленно

[Nemezis]

если лямбда сдохшая, мотроник пашет по аварийной схеме, и дает обогащенную смесь, чтоб двиг не сгорел, проверяется наличем кода ошибки лямбды в режиме просмотра ошибок. manual http://opel-ascona.j...iagmotronik.htm наверняка можно сказать проверив показания лямбды осцилографом

лямбда дохнет через несколько тыщ если двиг начал кушать масло (убивает сразу), сначла надо проверять исправность ШПГ и ГРМ, и уже потом работы инжектора\моновпрыска, без первого второе бессмысленно

Коды снимал.
Дело в том, что не стоит так надеяться на систему диагностики инжектора. Мою предыдущую проблему с сошедшим сума датчиком температуры система диагностики торжественно проигнорировала.
Система диагностики может четко сказать или работает или нет. Все. Все остальные случаи ее не касаются.
Запущу сегодня двигатель, предварительно отсоеденив лямбда датчик.
Двигатель по идее должен переидти не в аварийный режим (лямбда не есть нечто важное) а в некий средний. При этом обороты холостого хода будут регулироваться исключительно от датчика температуры.
И по уму должны в результате упасть. Если этого не произойдет, то действительно надо смотреть регулятор ХХ